拍风光的几个误区

　　不少照相机的“拍摄菜单”中关于“影像优化”选项里都有专用的“风光摄影”选项，选中后拍摄的图像色彩会比较艳丽。因此，有摄影者误以为风景照片的饱和度要高些比较好，所以大都喜欢将照片饱和度处理得很浓郁。

　　其实，风景照片也要针对不同题材来确定最终的色彩饱和度，并非饱和度越高就越好。与之相反的是，有些照片的饱和度甚至还需要作适当的减弱，要以淡雅的色彩来展现风光的魅力。例如，那些表现江南水乡风光，表现雾气雾景的照片，包括反映某些历史遗迹、古迹的照片等，因为未必需要高饱和度，有时候摄影者还可故意将画面处理为黑白片，都是为了体现特定的意境或氛围。

　　拍风景常常会用宽广的视角来体现宏大场景，因此有不少摄影者以为拍景就得添置各种大广角、超广角镜头，尤其是像14mm-24mm，或是8mm、16mm鱼眼镜头等。事实上，风景摄影的取景构图，同样需要遵循主题表达的需要，并非视角越广就越好。

　　实际上，那些较为经典的风景照片，其实大都使用了28mm到35mm之间的常规广角镜头拍摄，这些焦距段的特点是透视关系较为自然，不易显得过于夸张。而视角过于广阔的超广角镜头反而会带来近中远景的透视过分夸张、构图视角受限制、画面中景物难以按需取舍等较为棘手的问题。

　　在拍摄实践中，如果认为24mm或16mm焦距的视角仍嫌不够的话，可使用“接片”方式来解决。用广角镜头拍摄2张至5张或更多的素材，后期利用软件拼接合成，就能形成远远大于超广角镜头的视角。而且，接片并不像某些人想像得那么复杂难懂，只需稍加学习、练习就能自如掌握。

　　拍摄风景一般都使用相对较小的光圈，但并不一定要选择最小光圈。数码相机的影像传感器表面很光洁，小光圈所带来的光线衍射容易降低成像的清晰度。因此，即使是相机厂家，一般也不提倡摄影者用F16、F22等小光圈。实际上，拍风景时镜头的焦点大都已经处于“无限远”，选择F8、F11的光圈，基本上能满足控制景深的需要。

　　如果需要获得某些特殊效果，例如在表现虚幻的流水，飘动的云彩或抖动的树叶等，必须延长曝光时间时就可大胆使用最小光圈。为了画面主题表现的需要，在其他方面做出适当让步也是必要的。

　　应该说，各种各样不同性能的滤光镜，对拍摄风景照片具有一定作用，但在实际拍摄的很多场合中，并不一定需要使用各种滤光镜，而是要按照现场实际情况选择合适的光照角度，注意前景与背景的关系，通过正确的对焦、准确曝光以及合适的白平衡等进行组合，就能拍出效果不错的照片。甚至，后期都无需进行处理，或是大大减少后期的工作量。

　　之所以要选择一些特殊的滤光镜，主要是为了解决一些特定矛盾，比如逆光拍摄带有日出日落的高反差场景，加用中性灰渐变镜就能在一定程度上压低天空亮度，来调整画面的反差。如果需要消除水面反光，包括某些树叶表面的反光，使用偏振镜的效果更加显著。至于某些红色、蓝色、橙黄色渐变镜等，如使用不当，画面反而会显得很不自然，后期调整的难度也会相应增加。反倒不如拍一些不添加滤镜的正常画面，后期再借助蒙板、曲线等再进行适当的调整即可。

　　有经验的摄影者拍摄城市或山川风景时，大都会选择一个制高点，这的确是个好主意。现在有不少摄影者开始添置多轴飞行器来航拍，这种能够“拔地而起”进行高空拍摄的器材，为高视角取景带来了如虎添翼的便利。

　　为了提升拍摄高度，有些摄影者还特地破解飞行设备的软件，以超过限高的高度进行拍摄，若控制不当，容易导致“炸机”。无论是上摩天大楼拍摄，还是以多轴飞行器拍摄，适当高度的斜视拍摄，比较符合日常的观看习惯。而垂直角度拍摄时，除了需要表现那些平面设计图案为主的内容之外，对建筑物以及环境的反映都未必很理想。若用光不佳时，画面也容易缺乏立体感和层次感。因此，“居高临下”也需要“度”的把握，位置过高未必就会更理想。